Установка БСЗ для чайников

Часть 1. Подготовка + закупка комплектующих

Весь "тюнинг-комплект", который нам понадобится, включает в себя
Жгут проводов на классику (коммутатор-катушка-датчик). Продается в автозапчастях.
Датчик холла.
Коммутатор от ваз 2108.
Катушка зажигания от Оки.
Два автомобильных высоковольтных бронепровода. (От катушки на свечи)
Модулятор "шторка". Единственная деталь, которая может доставить неудобства, поскольку не продается в магазинах. Ее можно сделать самому (вырезать из железа) или отдать знакомому токарю. Поскольку у меня знакомых токарей не было, я вырезал сам. На форуме много обсуждалось про металл, из которого надо делать модулятор. Я, как обычный разгильдяй, который хочет кататься, а токаря прод рукой нет, не долго думая, вырезал модулятор из корпуса от блока питания компьютера. Пока работает. Сколько протянет - не известно. Я всегда вожу про запас еще 1. Вырезал так. Сначала на толстой картонке нарисовал трафарет. Потом маркером обвел его на блоке питания. Вырезал ножницами по металлу, обработал болгаркой (на точиле, напильником. Смотря что есть под рукой). Чертеж модулятора.
Клемы типа “мама” 2 шт. (если никогда не пользовались обжимными щипцами, купите побольше). Лично я, пока научился обжимать, запорол штук 10. Зато дальше все пошло, как по маслу. Вообще - клеммы в хозяйстве вещь полезная. Купите побольше. Пусть будут. Лучше пусть останутся лишние, чем все бросать и ехать из гаража в магазин, когда окажется, что не хватает.
Щипцы для обжима клемм.(можно конечно воспользоваться и пассатижами). Продаются в автомагазинах. Бывают китайские и не китайские. Правильные пацанские щипцы стоят от 900 руб. Я купил обычные китайские за 300.
Индикатор часового типа. Продается в автомагазинах, в хозяйственных и строительных магазинах. Иногда известен под названием "прибор для выставления зазора клапанов". Нам он понадобится при выставлении угла опережения зажигания. А точнее - для нахождения верхней мертвой точки ходя поршня. Можно обойтись и без него, но с ним - НАМНОГО проще и точнее. Он выглядит примерно так:

Вольтметр. Нужен для определения момента возникновения искры. Понадобится при установке угла опережения.
Часть 2. Демонтаж старой системы

Для того, чтоб добраться до катушек зажигания, придется снять оба бака. Снимаем баки и видим примерно следущее:


1 - Катушка. Откручиваем гайки и снимаем с рамы. 2 - Два коричневых провода прикручиваем к массе.
Я их прикрутил на винт, которым крепится к раме БВП 14-10. (На картинке ниже он помечен стрелкой)


Про них обязательно надо помнить. Они идут в жгуте куда-то в район руля
(любознательные, отпишитесь, если узнаете точно, за что отвечают эти проводочки) 3 - красный провод. Идет от датчика на радиаторе. 4 - высоковольтный провод.

После демонтажа всех вышеперечисленных элементов мы будем лицезреть следущую картину :


Еще раз обращаю внимание. Забить можно только на оранжевый и зеленый провода. Коричневый надо буде прикрутить к массе, а про розовый провод я напишу ниже. Вторая катушка демонтируется аналогично.

Часть 3. Воюем с проводкой
Сейчас пойдет плагиат. Почти дословно перепечатываю часть статьи с Юнкер-Мото. После того, как мы демонтировали старую систему, у нас осталось некоторое количество лишних проводов. Два провода - зеленый и оранжевый - идут к конденсаторам. Их мы заизолируем. Коричневые провода мы уже прикрутили к массе. Бордовый провод от левой катушки пока не трогаем. 2 розовых провода с правой стороны:


Они идут на правый пульт к кнопке “стоп двигатель”. На них остались круглые клеммы, они нам не пригодятся. Срезаем. Берем наш жгут(коммутатор-катушка-датчик), который мы заранее купили. Если внимательно присмотреться к самому разъему, то можно увидеть цифры от 1 до 7. (На моем жгуте было 6 проводов, 7-е гнездо - пустое) Берем один розовый провод и соединяем его с проводом под номером 4, после чего обжимаем на них клемму. Должно получиться так, что в одну клемму идут сразу 2 провода:


У меня получилось вот так.

Далее берем провод под номером 1 и обжимаем на него клемму. Вот то, что получилось у меня (к сожалению, клемма на фотке получилась не очень удачно) :



Провод, который выходит под номером 2 (у меня он был черного цвета), прикручиваем на “массу”.

Остались один розовый провод и один красный + бардовый с левой стороны. Соединяем их меду собой (можно обычную скрутку, но у меня были закуплены клеммы и я их соединил с помощью клемм) и изолируем.
Часть 4. Проверка работоспособности

Клеммы, которые мы обжали в предыдущей части, подключаем к катушке зажигaния: 1, 2 - Провода, на которых мы обжали клеммы, 3 - катушка, 4 - высоковольтные провода


Подключаем высоковольтные провода, вставляем свечи, заземленные на корпус, подключаем коммутатор и датчик холла. Включаем зажигание. Вставляем в прорезь датчика отвертку и резко вынимаем. На свечах должна появиться искра. Нет??? Не расстраиваемся. У меня в первый раз то же не было ).

Перечень причин, из за которых, обычно, возникают проблемы:
Переключатель "двиг-стоп" на правом пульте. После шаманства с проводкой он работает наоборот. Т.е. в верхнем положении искра есть, в нижнем нет.
Нет контакта между свечами и проводом. Обращаю внимание на рисунок. На штатных высоковольтных проводах (которые мы сняли вместе с катушкой), использовалась свеча без надсвечника (нижняя свеча). С автомобильными проводами используются свечи с надсвечниками (верхняя свеча).


Использование "левых" комплектующих.
Не включено зажигание или севший аккумулятор.

Как только мы убедились в работоспособности собранной схемы - переходим к следущему пункту нашей программы.
Часть 5. Монтаж датчика холла на платформе + установка катушки

Катушку к раме проще всего примотать изолентой. Я - поступил иначе. Из листового металла согнул что-то на подобе хомута и прикрутил катушку к раме. Прямо под БВП 14-10.

Следущим шагом будет изготовление подставки под датчик холла. Ее можно сделать из старой контактной группы. Я поступил иначе. Контактную группу снял, а под подставку купил еще 1 комплект. В принципе, подставку под датчик можно сделать из любой подручной железяки. По агентурным данным, некоторые использовали детали от детского конструктора, кто-то вырезал из металла и обрабатывал с помощью болгарки и точила... Тут масса возможностей. Подставка и датчик выглядят так:



Примотали катушку, закрепили подставку с датчиком. Главное, при этом "выдержать диаметр модулятора (зазор между нижней перегородкой датчика холла и модулятором должен быть 1-1.5 мм) и соостность крепления (радиус модулятора должен проходить по оси симметрии датчика холла). Переходим к самому ответственному: выставляем угол опережения зажигания.
Часть 6. Настройка

1. Выкручиваем свечу. Вкручиваем индикатор часового типа.(Собственно, вкручивать его необязательно. Лично я просто придерживал его рукой).
Ищем верхнюю мертвую точку. Тут можно пойти двумя разными путями.
-Использовать стандартный болт генератора (М7)
-Использовать шпильку М7, сделанную из того же болта или других подручных средств.
Я пробовал оба варианта, но со шпилькой все делается проще. Итак, если вам симпатичен 1 вариант (с болтом), то поступаем так: Включаем передачу и крутим заднее колесо по ходу мотоцикла. Смотрим на индикатор. Как только нашли ВМТ - откручиваем колесо назад, чтоб поршень не доходил до ВМТ 2,4 - 2,6 мм. Затем подключаем вольтметр к 2 и 3 проводами датчика холла для определения момента возникновения искры.


Выжимаем задний тормоз, надеваем на болт ротора модулятор(если он не попадает в прорезь датчика холла - используем шайбы для регулировки) и закручиваем болт. Но не сильно. Вращаем модулятор по направлению стралки и смотрим на вольтметр:


В момент возникновения искры (модулятор открывает датчик), происходит падение напряжения (фиксируется при помощи вольтметра). В этот самый пограничный момент мы и фиксируем модулятор болтом генератора. С первого раза не получится, так что, не расстраивайтесь. Для того, чтоб ничего не прокручивалось - выжимаем задний тормоз и закручиваем болт.
Если вам все это уже надоело, а точно выставить зажигание не получается - делаем шпильку. Со шпилькой все несколько упрощается. "Вместо болта вкручивается вышеупомянутая шпилька М7, надевается шайба (ее диаметр примерно 10-12 мм), после ротор затягивается гайкой, накрученной на шпильку." В этом варианте извращаться и крутить коленвал колесом уже не надо. Крутим коленвол за гайку, накрученную на шпильку. Нашли ВМТ, вернулись назад на 2,4-2,6 мм.


Далее: "Надеваем модулятор и смотрим, попадает ли он в прорезь датчика. Если нет (а это 90%), то подкладываем на шпильку дистанционные шайбы. После, как необходимый зазор выдержан, ставим гровер и затягиваем (несильно, от руки) модулятор другой гайкой."
Затем, как и в предыдущем варианте, крутим модулятор, чтоб поймать момент возникновения искры:
В момент возникновения искры (модулятор открывает датчик), происходит падение напряжения (фиксируется при помощи вольтметра). В этот самый пограничный момент мы и фиксируем модулятор гайкой.

Не смотря ни на что, точно выставить зажигание трудно. Когда вы фиксируете модулятор(не важно, болтом или гайкой), трудно его удержать неподвижно. У нас счет идет на десятые доли миллиметра, так что малейший сдвиг, и вся наша "тонкая" регулировка идет по бороде.

Вот тут то есть еще одна маза. Внимательно смотрим на рисунок:


Для более "тонкой" регулировки теперь ослабляем винты, которыми прикручена площадка с датчиком холла. Модулятор у нас жестко зафиксирован на шпильке. Поршень в положении "минус 2,4-2,6 мм до ВМТ". Крутим датчик холла (за подставку) вокруг модулятора и ловим с помощью вольтметра момент падения напряжения. Фиксируем подставку датчика холла. Это проще, чем фиксировать модулятор. Но тоже делается очень аккуратно. После выставления угла опережения - объязательно проверьте его.

Вот вроде и все. Хочу добавить, что не забудьте заземлить свечи на корпус при всех этих манипуляциях. Из того, что не охвачено в данной статье - это диагностика коммутатора, катушки и ДХ. Как проверить, "жив" или нет тот или иной компонент БЗС - я не знаю. На ум приходит только собрать стенд из заведомо рабочих деталек и тестировать на стенде. Но это малость дорого.